維爾茨堡是德國的汗青名城，四周可見中世紀的建筑遺風，很多旅客特意前來摸索浪漫的教堂、富麗的宮殿，還有神秘又夢幻的城堡。筆者此次入住的即是建于山上、具有百年多汗青的古堡酒店，傳統的歐洲城堡外形跟童話書千篇一律。甫踏進室內，迎接我們的是紅棕色系的古玩家具、精緻的油畫與收藏品、古典的歐式雕花壁爐、晶瑩剔透的水晶吊燈、優雅富麗的皇室座椅，彌漫著濃濃的古堡風情，使人不由發生穿越時空的錯覺，覺得本身化身為中世紀的皇室貴族。
古堡葡萄酒晚宴
傍晚時份來到酒店的餐廳，從偌年夜的玻璃窗往外看，才發現這裏位于全城的ABC點， 可以一窺維爾茨堡的全貌。面前連綿的山坡上遍及葡萄園梯田，腳下是蜿蜒而過的美因河（River Main），還能遠眺城內的瑪麗恩堡要塞、宮庭花圃等汗青建筑，城市ABC美的風光馬上一覽無余。
古堡酒店具有本身的葡萄園和酒窖，晚宴的六道隧道菜中，除頭盤烤乳豬配煙肉沙拉外，其余都以弗蘭肯的白葡萄酒入饌──白酒肉桂濃湯配千層酥皮、烤牛肉鞍配蘑菇汁白酒意粉、白酒泡沫配噴鼻脆魚塊、氣泡酒蘋果雪糕，還有含甜酒的慕絲、雪芭和果餡餅甜點。除賣相標致，食北京拓展公司哪家好物亦極有水準，酒噴鼻、肉噴鼻與海鮮噴鼻條理分明，比例恰如其分，加上富情調的用餐情況，待遇真可媲美皇室成員。
晚宴選用的Silvaner是弗蘭肯ABC早熟的葡萄品種，在外國的名望雖不及被稱為德國國酒Riesling，但良多本地人以為它的味道更具個性，品質亦更佳。酒店餐廳司理跟我們詮釋：「弗蘭肯區受年夜陸性天氣影響，冬季很嚴寒，炎天又很酷熱，區內有怪異的石灰巖泥土。在這類情況下成長的葡萄較為清新、乾身，略帶土壤味，是以有人感覺弗蘭肯的酒屬于『漢子的酒』，很合適佐以海鮮和烤肉?！辜殗L之下，口腔縈迴著陣陣芬芳的青草味，混和淡淡堅果噴鼻，使人聯想到雨后的草地與土壤，簡直布滿陽剛氣味，可能不年夜合一般女生的口胃，但純凈清爽的感受與晚宴的食材很是搭調。
弗蘭肯人的自豪
在訪問維爾茨堡之前，只知道德國人酷愛啤酒，從沒講求本地的葡萄酒汗青，本來德國事世上十年夜葡萄酒出產國之一，至于弗蘭肯則是國內ABC北部的酒產區，首要生產白葡萄酒。作為弗蘭肯葡萄酒中間，維爾茨堡共有五千多公頃面積的葡萄園，酒莊多達六千余個，盛產Silvaner和Müller-Thurgau，而紅酒中較的有Sp?tburgunder和Domina。不外，弗蘭肯的酒首要在當地發賣，出口到國外的只佔少數，是以在德國之外的處所品味弗蘭肯酒的機遇未幾，印象中在噴鼻港亦甚少見其芳蹤。
固然在guoji酒壇的名望不稿，但對弗蘭肯的居平易近來講，本地的葡萄酒具有主要的汗青文化意義。一名居于德國的友人暗示，弗蘭肯于公元六世紀起頭成為公爵的世襲領地，歷來崇尚自力精力，直至十九世紀被拿破侖戎行征服才被劃入巴伐利亞的邦畿。弗蘭肯人對此一向耿耿于懷，這份「吞併汗青」造成他們強烈的本土意識，至今仍常常與巴伐利亞人劃清界限，而飲酒文化就是他們成立身份認同的路子，友人便常常聽到本地人說：「我們是弗蘭肯人，跟一般巴伐利亞人分歧，愛喝葡萄酒多于啤酒，這裏的葡萄酒是全德國ABC喝的。」聽過這段汗青故事，頓覺喝下葡萄酒的一刻，仿佛一併嘗到弗蘭肯人的自立意識和人文汗青。
部門弗蘭肯的酒瓶外形怪異，扁身的綠色年夜肚瓶子看起來很可愛。酒店侍應見我對此感應樂趣，不由露出自豪的微笑，跟我先容道：「這款酒瓶名為Bocksbeutel，歐盟已賜與磚利權，只有弗蘭肯和四周幾個地域可以用它來盛酒，可說是身份象徵。」瓶子本來磚為到戶外飲酒而設計，由于圓扁的瓶身不容易滾蛋，又稱作「野餐酒瓶」；至十八世紀被酒莊Würzburger Stein拿來當容器，在平易近間垂垂風行，現已成為弗蘭肯葡萄酒的標識表記標幟，良多愛酒的旅客也會買來紀念或當手信。
與歌德此地相通
除葡萄酒，維爾茨堡也有很多值得參不雅的古蹟建筑。位于維爾茨堡官?。╓ürzburg Residence）是德國ABC具代表性的巴洛克宮殿之一，建筑氣概富麗典雅，與巴黎凡爾賽宮、 維也納美泉宮春夏齊名，于1981年被結合國教科文組織列為世界文化遺產。ABC可貴的是旅客數量未幾，不怕迷掉在人潮當中，可以漸漸追尋主教的汗青印記。
維爾茨堡的景點很是集中，年夜部門可徒步而至，走得累了可在舊美因橋上歇息，賞識兩側的十二座圣人雕像，遠望具有血紅色尖塔的瑪麗亞圣母教、羅馬式氣概的圣基利安年夜教堂、瑪麗恩堡要塞等主要建筑。良多人還會買來葡萄酒，一邊細看古城的河岸風光，一邊咀嚼弗蘭肯的瓊漿，落拓地消磨一個下戰書。
跟這座城市辭別之前，我也點了一杯氣泡酒，倚在橋邊靜靜尋思。當那股清爽的噴鼻氣滑過喉頭，與面前的古城美景交叉相融，我彷彿有點大白年夜文豪歌德的表情，起頭捨不得分開了。
撰文、攝影 : 唐希文
